Домашняя страница
Лекарственные растения | Каталог сибирских растений | Питомник растений | Садовый участок | Семена и саженцы| Описания грибов| Описания растений | Пчёлы| Лекарственные травы| Авторы биологических таксонов
Цветы
Роза | Лилия | Тюльпан | Клематис | Пион| Хоста| Георгин | Прочее | Сирень
Квартира | Дом | Интерьер | Кухня | Бассейн | Диван | Вентиляция
Удобрения | Ландшафтный дизайн | Легенды о цветах | Садовые цветы | Комнатные растения| Огород| Прочее
Ландшафтный дизайн


Размножение садовых гортензий - Вегетативное размножение

Гортензии достаточно успешно размножаются семенами, а посевы чаще проводят осенью, раскладывая семена в подготовленную почву в ящичках и накрывая стеклом. Нижний подогрев для проращивания семян гортензии не обязателен: семена всходят уже при 14...20 оС. Семена у гортензии мелкие, а всходят неравномерно. Первые всходы могут появиться лишь спустя 1,5 месяца после посева. Этим, собственно, и обусловлено высевание гортензии по осени. Так как взойдут сеянцы только зимой, будут расти и развиваться очень медленно. Особенность разведения гортензии семенами заключается в обязательной двухсерийной пикировке: первую пикировку сеянцев надо производить в состоянии семядольных листочков. Вторую пикировку производят уже при достаточно хорошем освещении и наступлении высокой температуры в мае. Сеянцы гортензии рассаживают в отдельные горшочки и выносят на улицу в дневное время - закаливают. На ночь растения переносят в укрытие. Молодые всходы надо притенять от сквозняков и прямых солнечных лучей.

Первые два года выращиваемые из семян молодые гортензии содержат в горшках, зимой - в прохладных и освещенных оранжереях. На 3-ий год уже можно пересадить рассаду в открытый грунт и оставить там на зимовку. При появлении первых бутонов в открытом грунте их обязательно обрывают, чтобы гортензия хорошо укоренилась и развила корневую систему.

Но преимущественным способом размножения гортензии являются вегетативные: черенкование зелеными или одревесневшими побегами, размножение отводками, делением куста и даже прививкой.

Черенкование гортензии лучше проводить с мая по июль (иногда с запоздавшим цветением не поздно снять черенки и в августе). Черенки можно снимать как при весенней обрезке, так и не поздно в начале бутонизации, используя на черенки и прошлогодние древесные побеги (их называют зимние черенки), и зеленые молодые с текущего прироста этого года (их называют летние черенки). Бутоны при срезке черенков удаляют.

Технология нарезки черенков традиционная: срезать побеги надо острым ножом, не сминая поверхность среза, нижний срез делают на косую, чтобы увеличить площадь слоя камбия, из которого образуются корешки, и тем самым, получить больше корней, более крепкую корневую систему. Нижние листья на черенке удаляют, высота черенка регулируется количеством междоузлий - их должно быть оптимально 2, обычно это черенок садовой гортензии высотой 6-7 см. Верхний срез делаю непосредственно над узлом листьев, верхнюю пару листьев укорачивают наполовину для уменьшения площади испарения влаги из черенка, чтобы он не обезвоживался и не усох до появления корешков.

Укоренять черенки все-таки лучше в парниках, но есть в литературных источниках информация, что зеленые и полуодревесневшие черенки некоторых видов гортензии окореняются даже в воде. Это утверждение может быть справедливо для гортензии пепельной и гортензии метельчатой, которые относительно благополучно дают 80-100%-ное укоренение без обработки стимуляторами. Гортензия черешковая, садовая (крупнолистная) и древовидная укореняются лучше при обработке индолил-масляной кислотой в концентрации 0,01% (для черешковой и крупнолистной) и 0,005% (для древовидной).

Зимние древесные черенки гортензии с прошлогодних побегов можно укоренять как розы, прямо на грядах, укрывая прозрачными колпаками или пленкой и поддерживая высокую влажность в жаркую засушливую погоду.

Для укоренения в ящиках гортензии садовой готовят слой рыхлой дерновой почвы или торфа высотой 5 см, сверху выстилают речной песок или промытый перлит слоем 2 см. Черенки гортензии заглубляют под углом на глубину 1,5-2 см, опрыскивают отстоянной водой комнатной температуры и укрывают прозрачным материалом - пленкой, стеклом. Содержат на свету, но защищают от жгучих солнечных лучей. Для лучшего укорненения гортензии садовой температура в парнике должна быть в пределах 17...18 оС. Периодически опрыскивают череночник, укоренение происходит в зависимости от температуры и влажности в течение 10-20 дней. Спустя месяц растения можно рассадить с комом земли по одному в горшочки (лучше в торфяные), которые тоже первое время укрывают стеклянными колпаками.

При появлении на черенке 4-6 пар новых листьев гортензии можно пересадить в открытый грунт вместе с горшком, не разрушая земляной ком. Первое время обязательно поливают пересаженные растения и мульчируют торфогрунтом. Появляющиеся бутоны первое время удаляют. Молодые растения садовой гортензии плохо зимуют, у них обмерзает верхушечные почки, из которых должны в будущем году развиваться цветы. Поэтому на зиму (в ноябре) укоренившиеся побеги лучше выкапывать в глубокие ящики с комом земли и сохранять до весны в подвальном помещении. В феврале их можно достать и перенести в несильно теплое, но хорошо освещенное помещение - гортензия садовая начнет прорастать, а уже с наступлениям тепла высадить ее на постоянное место, где она и зацветет.

Проще всего все виды гортензий - кустарниковые и лиановидные - укоренять отводками, отклоняя боковые побеги и к земле и прикапывая их весной или в первой половине лета. Но отсоединять и отсаживать от материнского растения надо только весной следующего года.


0.0003 s - время на запросы к базе данных
1 - запросов к базе данных
1.2485 s - время на работу PHP скриптов
1.2488 s - общее время на генерацию страницы
cache - источник содержимого (база или кэш)